LAMPA CIEMNIOWA Każda amatorska ciemnia fotograficzna powinna być wyposażona w spe­cjalną lampę z wymiennymi filtrami barwy światła. Wprawdzie lampy takie są w sprzedaży w sklepach z artykułami fotograficznymi, ale wysoka ich cena (prawie 700 zł) odstrasza od ich kupna. W warunkach amatorskich możemy wykonać sami lampę ciemniową, przy czym nakład kosztów nie powinien przekroczyć 100 zł, czyli siedem razy mniej niż cena lampy fabrycznej. Praca jest bardzo łatwa, możliwa do wykonania przez naprawdę początkujących majsterkowiczów. Gotowa lampa została przedstawiona na rysunku 330. Do drewnianej podstawki przymocowane są dwa wsporniki boczne o kształcie trapezu. Pomiędzy wspornikami została obrotowo zawieszona obudowa żarówki, osłonięta filtrem od strony przedniej. U góry obudowy przymocowana jest osłona otworów wentylacyjnych, koniecznych ze względu na silne grzanie żarówki. Przewód zasilający wyprowadzony jest przez nagwintowaną rurkę, spełniającą jednocześnie rolę osi obrotu obudowy. Na podstawce widoczny jest wyłącznik przyciskowy włączający żarówkę do sieci elektrycznej. Pracę rozpoczniemy od wykonania podstawy lampy (rys. 331), najlepiej ze sklejki grubości 10 mm. Po wycięciu ogólnego jej kształtu w podstawie wywiercimy otwór o średnicy 10 mm dla umocowania wyłącznika oraz dwa otwory 0 0 6 mm równoległe do płaszczyzny podstawy celem wykonania połączeń elektrycznych. Wsporniki pionowe (rys. 332) wykonamy z tego samego materiału, co podstawę. Otwór o średnicy 10 mm przewiercimy w obu wspornikach jedno­cześnie, aby uniknąć wzajemnego przesunięcia. Gotowe elementy drewniane opiłujemy za pomocą pilnika, stępiając i wyo-krąglając ostre krawędzie, a następnie zeszlifujemy powierzchnie drobno­ziarnistym papierem ściernym. Montaż wsporników z podstawą wykonamy za pomocą wkrętów do drewna długości 30 mm. Wykonanie obudowy żarówki rozpoczniemy od wycięcia ze sklejki ścian bocznych (rys. 333). Otwór o średnicy 10 mm wywiercimy w obu ściankach jednocześnie (jak poprzednio). Ściany boczne obudowy połączymy za pomocą pasa blachy grubości 0,5-1 mm (rys. 334), wygiętego na kształt podkowy. W blasze wywiercimy szereg otworów o średnicy 1 mm, służących do przybi­cia gwoździkami ścian bocznych, i o średnicy 3 mm do nitowania z nakładka- mi prowadnicy filtru oraz otworów wentylacyjnych o średnicy 8 mm. Nakładki prowadnicy filtru (rys. 335) w formie kątownika wykonamy z blachy grubości 0,5 mm. Po wywierceniu otworów o średnicy 3 mm nakładki wygniemy w imadle. Osłonę otworów wentylacyjnych (rys. 336) wytniemy z blachy z puszki po konserwach i wygniemy wg rysunku. Wszystkie krawędzie elementów metalowych opiłujemy dokładnie pilni­kiem gładzikiem. Ostre rogi blachy należy lekko zaokrąglić, aby nie kaleczyły przy dotknięciu. Montaż obudowy żarówki wykonamy wg rysunku 337. Najpierw znitujemy prowadnice filtru i osłony otworów. Do nitowania najlepiej użyć nitów aluminiowych (miękkich) o średnicy 3 mm. Następnie połączymy drewniane ścianki boczne z częściami metalowymi zbijając je gwoździkami długości 10-15 mm. Należy zwrócić uwagę, aby szerokość prowadnic filtru wynosiła około 3-4 mm. Obudowę żarówki połączymy ze wspornikami za pomocą nagwintowanych rurek długości 30 mm (tzw. łączników) (rys. 338). Łączniki można nabyć w prywatnych sklepach z artykułami elektrotechnicznymi. Montaż oprawki żarówki wykonamy wg rysunku 339. Oprawka jest wkręcona na łącznik własnym gwintem. Przewód elektryczny od zacisków oprawki przechodzi przez łącznik w kierunku wyłącznika i wtyczki. Wspornik należy zacisnąć między nakrętkami łącznika, przez co uzyskamy sztywne zawieszenie opraw­ki żarówki. Zmieniając kierunek świecenia lampy, będziemy obracali obudowę nie skręcając przewodów elektrycznych. Filtry do lampy można kupić w sklepie ,,Fotooptyki". Najlepiej zaopatrzyć się w komplet trzech filtrów, a mianowicie: pomarańczowy, czerwony i żółto­zielony. Żarówka zastosowana w lampie powinna mieć mały gwint (ze względu na oprawkę) oraz moc najwyżej 1,5 W.